Vieną vėlyvo rudens vakarą aš įsiveržiau į šalį (tikriausiai pavargau nuo žmonos). Jis įjungė jungiklį ir šviesą gyvenamajame kambaryje - ryški blykstė, ir visos lempos (įprastos kaitrinės) sudegė. Nuėjau ieškoti multimetro. Na, aš turiu 285 V tinkle! O jei pastotėje būtų sudeginta „0“, visi 380 V būtų mano! Kas nutiktų, jei neišjungčiau jungiklio ir palikčiau šaldytuvą ar televizorių įjungtą? Geriausiu atveju jie būtų sudegę. Taigi gaisras gali kilti dėl trumpojo jungimo. Taigi jis visą vakarą sėdėjo prie žvakių šviesos ir valgė konservuotus maisto produktus, pašildytus ant kamanės (taip, aš vis dar turiu tokį prietaisą). Problemą reikia kažkaip išspręsti.
Į miestą atvykau kitą dieną. Aš žinojau, kad yra prietaisų, kurie nutraukia tinklą didėjant įtampai. Man jie nepatiko, kai kainavo iki 6000 rublių. (kaina priklauso nuo to, kokiai srovei jie yra skirti). Be to, relė yra jų vykdantysis elementas - mano elektronika šalyje, kol jie išjungs energiją.
O jei padarytumėte sau tokį prietaisą, pagrįstą didelės srovės triaku? Aš perbėgau tinklą ir radau tinkamą schema. Man nepatiko tik tai, kad kaip raktas buvo naudojamas „KU208G triac“. Jie labai kaprizingi darbe, o jėgos atžvilgiu man netinka. Aš nusprendžiau jį pakeisti BT 139-800E.127 (jis yra nebrangus ir patikimas). Tuo pačiu metu turite pakeisti valdymo tranzistorių į ST13003 (kuris labiau tinka parametrams), o zenerio diodą - į 1N5349BRLG. Atsparumo galia R1 turi būti padidinta iki 5 W, o diodas VD2 turėtų būti pakeistas į 1N5408. Tada galite išspausti apie 10 kW, o tai man reikia.
Pagrindinis elementas yra „triac VS1“, kurio valdymo elektrodas, kurio tranzistorius VT1 tiekiamas su neigiama įtampa. Rezistorius R5 naudojamas srovei apriboti. Iš parametrinio stabilizatoriaus VD1-R1-C1 pašalinama pamatinė ir valdymo įtampa. Grandinėje su juo yra diodas VD2, tiekiantis valdymo įtampą, kuri kinta priklausomai nuo tinklo įtampos.
Kai įtampa tinkle (ir atitinkamai ant varžos daliklio R3-R4-C2) sumažina tranzistoriaus emiterio srovę iki nulio, triakas užsidaro. Teigiami atsiliepimai, sukurti ant R7-VD3 grandinės, suteikia patikimą tranzistoriaus perjungimą. Srovė per grįžtamąjį ryšį sumuojama su rezistoriaus R3 srove, padidinant įtampą daliklyje R3-R4-C2. Tai patikimai išjungia tranzistorių ir, žinoma, triacą.
Rezistoriaus R3 vertė nustato nuvažiavimo įtampą.Rezistoriaus R7 reikšmė yra pasiskirstymas tarp įjungimo ir išjungimo.
Norėdami nurodyti darbo režimą įvestyje ir išvestyje, nusprendžiau įdėti dvi LED grandines. Išvesties grandinė taip pat apkrauna triacą tuščiąja eiga (tada R6 gali būti neįtrauktas).
Ko reikia:
1. Lituoklis.
2. Elektroninių komponentų rinkinys + spausdintinė plokštė.
3. Triac radiatorius.
4. Produkto korpusas.
5. LATR grandinės konfigūravimui.
6. Atsuktuvas, pincetas, skalpelis, šoniniai pjaustytuvai.
7. Gręžtuvas.
8. Multimetras.
Trūkstamo (5 vatų varžos R1 ir „triac VS1“) nusipirkau parduotuvėje „Chip and Dip“ už 50 rublių. Likusios dalys buvo sandėlyje. Triac aušinimui naudota heatsink HS 304-50. Jo ploto yra daugiau nei pakankamai. Taip, aš nusipirkau Castorama už 57 rublius. būsimojo įrenginio dėžės tvirtinimo dėžutė.
Programoje „Sprint-Layout 6.0“ nupiešiau spausdintinę plokštę.
Jis spausdino ant rašalinio spausdintuvo ant paprasto popieriaus veidrodžio, tada priklijavo prie tinkamo dydžio stiklo pluošto gabalo. Anksčiau stiklo pluoštas buvo apdorotas smulkiu švitriniu popieriumi su plovikliu Seth. Naudodamas Ø1,0 mm gręžtuvą, aš išgręžiau skyles dalims ir technologines skylutes, nuplaunu popierių šiltu vandeniu.
Jis nupiešė spausdintinę plokštę su specialiu žymekliu. Tada pusvalandžiui jis padėjo lentą į geležies chlorido tirpalą.
Chlorinė geležis sunkiai nusiplauna nuo rankų, todėl iš maskavimo juostos padariau savotišką rašiklį. Acetonas nuplauna dažus. Aš išgręžiau technologines skylutes iki reikiamo skersmens ir lituoklių laidus suvirinau lituokliu. Baigiau su lenta.
Galinės įžeminimo juostos dalys, kuriose yra statmenos srieginės skylės montavimui, atsirado kaip kontaktoriai. Aš pamačiau du kampus, kad pritvirtinčiau lentą prie radiatoriaus. Radiatorius tiesiog netelpa 2 mm į korpusą. Gręžtuvu aš supjaustiau iš dviejų pusių ant lentynos. Kai tai yra 230 kvadratinių metrų / mm ploto, tai nėra labai svarbu.
Aš pašalinau potvynius nuo montavimo dėžutės apačios sėjamąja, kuri tik trukdė.
Pritvirtinau lentą prie radiatoriaus dviem kampais ir skaičiavau taip, kad indikatoriniai šviesos diodai galėtų išeiti per dangtelį. Trišakis buvo sumontuotas ant radiatoriaus per KPT-8 pastą. Triaco pagrindas 2 yra prijungtas prie aušinimo padėklo, todėl radiatoriaus kontaktas su įvesties / išvesties kontaktoriais yra trumpas, taip pat su plokštės laidininkais.
Tada lituokite likusias dalis. Vietoj 20 μF × 25 V kondensatoriaus (aš jo tiesiog neturėjau) aš lygiagrečiai įdėjau du 10 μF × 50 V kondensatorių. Aš litavau indikatorių grandines taip, kad šviesos diodai šiek tiek išeidavo per iš anksto išgręžtas skylutes dangtelyje.
R3 nustato vidutinę apsaugos slenksčio vertę. Prijungiau LATR ir multimetrą ir padariau tikslesnį derinimą. Triac stabilumui R5 pakeitė 10 omų.
Aš neturėjau 28k iki 2W R varžos išėjimo grandinei su raudonu šviesos diodu. Aš dėjau du lygiagrečiai, esant 56k už 1 vatą. Įvesties grandinė su žaliu šviesos diodu neturi įtakos grandinės veikimui, todėl ji nėra parodyta grandinėje.
Esant 180–250 V įtampai, užsidega abu šviesos diodai. Kai įtampa pakyla iki 255 V, triakas išjungia fazę (šviečia tik vienas žalias šviesos diodas). Triac vėl taiko apkrovos fazę, kai įtampa nukrenta iki maždaug 235–240 V.
Konstrukcijos matmenys yra 60 x 90 x 90 mm. Visos montavimo dėžutės angos buvo specialiai atidarytos, kad pagerėtų grandinės aušinimas. Išleido įrenginyje šiek tiek daugiau nei 100 rublių, bet kelias dienas darbo. Manau, kad verta!