Sveiki, mieli svetainės lankytojai.
Šiuo metu remontuoju seną namą. Visų pirma aš nusprendžiau atlikti grindų šildymą visame name. Tai sukuria komfortą. Tai ypač pasakytina apie pirmame pastato aukšte. Ir mano atveju taip yra ir dėl to, kad šiame name yra labai aukštos lubos. „Klasikinis“ šildymas radiatoriais grindžiamas konvekcija - šildomas oras kyla aukštyn, maišydamasis su šalčiu. Todėl esant dideliam lubų aukščiui tokio šildymo efektyvumas sumažėja - iš tikrųjų, norėdami gauti patogią temperatūrą žemiau, turime daug stipriau „šildyti“ po lubomis. Šildymas per grindis veikia, nors ir konvekcijos principu, tačiau šiek tiek kitaip - skirtingai nuo radiatorių, kur mažą konvekcijos srauto tūrį kompensuoja jo aukšta temperatūra ir greitis (jis maišosi su šaltu oru) grindų šildymo atveju , žymiai didesnės oro masės, šildomos ne tiek daug, lėtai kyla aukštyn. Dėl to, išleisdami tą patį šilumos kiekį, gauname daug žemesnę temperatūrą! Dėl to sutaupoma daug energijos.
Šiame leidinyje noriu pasidalinti savo patirtimi ir geriausia patirtimi šiuo klausimu.
Paprastai yra du grindų šildymo išdėstymo tipai - elektrinis ir "vanduo".
Elektrinę lengviau įdiegti ir ji yra pigesnė. Tačiau jis taip pat turi didelių trūkumų - didesnės vėlesnio eksploatavimo išlaidos, mažesnis patikimumas ir ilgaamžiškumas. Be to, jo išdėstymas yra reguliuojamas vėlesniame montavime baldų - po baldais kaitinimo elementas gali perkaisti ir sugesti. Yra paplitusi klaidinga nuomonė, kad vandens baldų kontūrų negalima dėti po baldais! Bet tai yra kliedesys! Vandens kontūrai negeneruoja šilumos! Jie tiesiog nešiojasi! Vietoje, kurioje sunku pašalinti šilumą, o grindų temperatūra yra lygi šilumos nešiklio temperatūrai, ji (šilumos nešiklis) „nepasiduos šilumai“, paimdama ją toliau.
Aš, kaip jūs jau manote, supratau, darau tai tiksliai „vandens grindys“.
Namo grindys buvo medinės. Aš juos nuplėšiau ir išliejau grubius lygintuvus.
Šiurkštaus lygintuvo paskirtis yra išlyginti paviršių ir paruošti jį hidroizoliacijai.Tai galite padaryti sutankintu smėliu. Bet tai reikalauja didelių išlaidų hidroizoliacijai! Tiesą sakant, ant lygaus lygintuvo galite tiesiog uždėti pigiausią plastikinę plėvelę. Ir smėlyje jį vėliau gali sugadinti grindų masė. Turime naudoti brangesnes hidroizoliacijos rūšis ir tam skirti daugiau laiko bei energijos. Tuo pačiu metu taupymas (tik cemento kaina, nes bet kokiu atveju mes naudojame smėlį !!) yra sumažinamas iki nieko arba, atvirkščiai, pasirodo brangesnis!
Sutelkite dėmesį į tai, kad hidroizoliacija reikalinga bet kokiu atveju!
Net jei viskas yra labai sausa ir požeminio vandens lygis yra labai žemas, negalvokite, kad hidroizoliacijos galima nepaisyti! Nes kai šildomos grindys, kontakto su šaltu dirvožemiu metu susidarys kondensatas !!! Kaupiantis šilumos izoliacijai (ir jis iš ten niekur neišdžiūvo!), Jis panaikins visas jo savybes, o mes pašildysime dirvą! Laikui bėgant, veikiant drėgmei, izoliacinis sluoksnis visiškai sugrius.
Todėl dar kartą pakartosiu, kad hidroizoliacijos reikia bet kokiu atveju!
Kaip ji aš naudojau pigiausią plastikinę plėvelę - vadinamąją „antrinę“ (pagamintą iš perdirbtų medžiagų). Visa tai bus užtvindytas betonu, todėl nereikėtų bijoti jo „nekenksmingumo aplinkai.)))) Ir, pasak aplinkosaugininkų, polietilenas žemėje, kur jis yra visiškai apsaugotas nuo ultravioletinės spinduliuotės, nesuyra iki dviejų šimtų metų !!! (Įdomu, iš kur jie gavo šį skaičių, jei pati medžiaga egzistuoja tris kartus trumpiau?)))))) Bet mes imame žodį ....)
Aš išklojau plėvelę taip, kad kraštai patektų į sienas (pritvirtinkite jas klijais-putplasčiu). Jis paleido jungtis dideliu persidengimu ir atsargiai klijavo juos lipnia juosta:
Mes pereiname aukščiau į kitą mūsų "pyrago" sluoksnį!))). Šilumos izoliacijos sluoksnis.
Taip pat girdėjau klaidingų nuomonių, kad stipri šilumos izoliacija nereikalinga, nes „šiluma kyla“ ir „bet kokiu atveju ji lieka namo ribose“. Panagrinėkime šį klausimą.
Yra tik trys šiluminės energijos perdavimo būdai:
1. Šilumos laidumas. (tiesioginis kontakto perdavimas)
2. Spinduliuotė. (Infraraudonųjų spindulių šilumos perdavimas)
3. Konvekcija. (Šilumos perdavimas skysčio arba dujų srautu).
Tik konvekcija kyla !!! Kyla tik šildomas skysčio ar dujų srautas! Šilumos laidumas ir radiacija perduoda šiluminę energiją tolygiai į visas puses! Pritvirtinkite, pavyzdžiui, šildytuvą tarp dviejų plokščių, tada apatinė įkaista ne mažiau nei viršutinė !!!
Tas pats ir su grindų šildymo virykle! Jei mes nepadarysime geros šilumos izoliacijos po juo, mes sušildysime dirvožemį sausumoje efektyviau nei kambario oras! Kadangi dirvožemis turi didesnį šilumos laidumą, o temperatūrų skirtumas yra reikšmingesnis! Ir už tai mes sudeginsime kurą ir išleisime pinigus !!!
Šilumos izoliacijai paprastai rekomenduojama naudoti didelio tankio ekstruzinį polistireninį putplastį (EPS).
Bet tai nėra būtina. Šis izoliacijos tipas pasižymi didesniu atsparumu drėgmei, taip pat atlaiko didesnį mechaninį krūvį, palyginti su įprastomis putų polistireno putplasčiais (Mes (Baltarusija), pagal STB (šiuolaikinis standartų rinkinys, egzistuojantis kartu su GOST), jis yra pažymėtas PPT - „putų polistireno plokštė šilumą izoliuojanti “).
Tačiau, kaip parodė praktika, įprasto PPT25 stiprumo yra daugiau nei pakankamai, kad jį paklotumėte po lygintuvu (net pagal SNIP). Jau kalbėjau apie hidroizoliaciją, todėl ši kokybė taip pat neatlieka reikšmės.
Bet, palyginti su išspaudimu, jis yra daug pigesnis! Ir dar - jame skruzdėlės nemėgsta tvarkyti savo namų! ... (Taip, taip! Tai nėra pokštas! Mažos skruzdėlės labai mėgsta įsikurti ekstruzijos būdu pagamintame polistireniniame putplastyje!)
Vienintelis EPPS pranašumas klojant po lygintuvu yra tas, kad jis turi „ketvirtį“, leidžiantį jį kloti be tarpų. Bet aš, pavyzdžiui, išsprendžiu šią problemą paprasčiausiai - aš kloju ne vieną storą, o du plonus polistireno sluoksnius „su persidengimu“.
Kaip parodė mano praktika, PPT sluoksnis turėtų būti bent 50 mm. (Aš jau dariau šiltas grindis, po to klojau 50 mm. Rūsyje esanti grindų plokštė, kaip parodė pirometras, vis dar yra 2–3 laipsniais šiltesnė, jei virš jos yra šildymo kontūras).Ir tai nepaisant to, kad oro temperatūra kambaryje yra vienoda. Galbūt tam įtakos turėjo tai, kad tada naudojau vieną polistireno sluoksnį (be persidengimo). Ir net esant menkiausiam pagrindo nelygumui, nebus įmanoma išvengti įtrūkimų ... Tik tuo atveju, kad dirva nesušiltų, šį kartą įdėjau 80 mm. (30 + 50). Pirmąjį padėjau plonesnį sluoksnį (30 mm).
Tada ant jo - antrasis (50 mm). Storis, uždėtas ant viršaus, nėra atsitiktinis. Aš buvau vadovaujamasi tuo, kad vėlesnio darbo metu aš turėčiau daug juo vaikščioti.
Aš dirbau vakarais. Todėl, klojęs vieną sluoksnį, putojau tarpą tarp jo ir sienos ir išėjau. Rytoj nupjaunu perteklinį putų sluoksnį, uždėjau antrą sluoksnį ir taip pat išminkiau perimetrą. Montuojančios putos, plečiantis, stipriai suspaudė putas, o įtrūkimai beveik išnyko.
Kitas, aš uždėjau kitą hidroizoliacijos sluoksnį - kad drėgmė nepatektų į lygintuvą.
Apie tai pakalbėsiu išsamiau ...
Pastaruoju metu (mes, galų gale, gyvename „rinkodaros eroje“))) „pardavėjai“ raginami galvoti, kad tiesiai po šiltų grindų šildymo plokšte reikia įdėti folijos pagrindą, pagamintą iš putplasčio polietileno! Jis gaminamas specialiai tam ir yra „parduodamas“. priskyrė jai daugybę „nepakeičiamų savybių“:
1. Papildoma šilumos izoliacija! (Jie man siūlo nusipirkti penkių milimetrų sluoksnį už trisdešimties milimetrų PPT kainą, kurios šilumos laidumas yra maždaug toks pat))))
2. "Folija atspindi įkaitimą, o tai prisideda prie reikšmingos šiluminės energijos taupymo."
.... Aš sąmoningai įdedu tokią šypsenėlę.)))). Kiekvienas, kuris mokėsi mokykloje, turėtų suprasti, kad atspindėti gali tik radiacija! O radiacija įmanoma tik toje aplinkoje, kuri yra skaidri šio tipo spinduliams !!!!. Kurio betono, žinoma, nėra!)))))
Betone nėra radiacijos ir negali būti !!!!! Tai apgaulė !!!
3. "Folijos sluoksnis leidžia tolygiai paskirstyti šilumą visame plote, išskyrus grindų" šiluminį išlyginimą "...
Vėlgi, ha ha, tik kelis kartus!
..... Pirma, šis sluoksnis yra toks plonas, kad niekaip negali paveikti šilumos pasiskirstymo. (Iš tankaus betono pagamintas lygintuvas yra daug greitesnis) pats išsklaidys šilumą, nei tai padarys 0,1 mm aliuminis, esantis žemiau. Tai reiškia, kad šiluma turi sumažėti, pasklisti ten ir tada tolygiai pašildyti visą lygintuvą !!! )
Antra, bet koks plonas metalo (ir ypač aliuminio) sluoksnis agresyvioje šarminėje aplinkoje, tai yra cemento skiedinys, akimirksniu suyra !!!! Bet kokia folija, užpildyta betonu, joje oksiduojasi ir nustoja egzistuoti jau sukietėjus !!!!
(Čia „parduoti“ žmonės nuėjo toliau ... Jie sako: „Taip! Tai tiesa! Bet jūs sumokėsite mums daugiau pinigų ir mes jums parduosime medžiagą, kurioje folija yra apsaugota nuo betono su skaidriu plastikiniu sluoksniu!“ ...)
Uh ... Bet kaip tada būti su tuo, nuo ko jie atstūmė? ))). Iš tiesų, kalbant apie šilumos laidumą (kuris yra „labai reikalingas šilumos paskirstymui“), dabar jis niekuo nesiskiria nuo įprastos plastikinės plėvelės! )))))
Ir galiausiai, pats svarbiausias dalykas ... Tai visai nėra aliuminis !!! Šis sluoksnis net nevadina elektra !!! Tai tiesiog "dažai metalui"))))
(Draugai, mes nesutinkame, jie mus apgauna!
)Taigi, atliekant lygintuvo pagrindo vaidmenį, aš naudoju tą patį paprastą plėvelę.
Ant plėvelės išklojau armavimo tinklelį. Po juo turėtų būti dedamos specialios tarpinės, kad jos šiek tiek pakiltų virš pagrindo ir visiškai tilptų į betoną. Bet kadangi aš užpildysiu save, aš tiesiog suplaksiu tinklelį tirpale. To pakanka, kad tirštas tirpalas patektų po juo ir jis nenugrimztų į pagrindą. (Tai, kad tinklelis turėtų būti pačiame lygintuvo dugne, lemia betono savybės. Betonas praktiškai nėra suspaudžiamas, bet iš viso negali ištempti. Jis iškart sprogo. Ir armatūra reikalinga tame sluoksnyje, kuris bus linkęs ištempti, kai apkrova bus taikoma iš viršaus - t. e., pačiame apačioje!)
Daugelis, norėdami sutaupyti, negamina armatūros. Tokio storio lygintuvas lengvai atlaiko reikiamas apkrovas. Bet aš vis dėlto naudojuosi tinkleliu. Ir tai padidina lygintuvo stiprumą kartais, todėl vamzdį patogu pritvirtinti prie jo.
Išilgai kambario perimetro reikalingas slopintuvo sluoksnis! Galų gale viryklė išsiplės, įkaista! Paprastai visi naudoja putplasčio polipropileno sklendę. Aš naudoju 20 mm storio EPPS juosteles:
Aš juos iškart pjaunu iki man reikalingo pločio, klijuoju putas ant sienų iškart iki lygio, ir jie man iškart tarnauja kaip slopintuvai, šilumos izoliacija nuo išorinių sienų ir papildomi švyturiai lygintuvams:
Galite pakloti vamzdį. Montuojant grindų šildymą, vamzdis yra pagamintas iš nerūdijančio plieno („nerūdijančio plieno“) iš susietų polietileno, metalo arba gofruotų vamzdžių. Varis nerekomenduojamas, nes jis yra labai jautrus korozijai betone. Polipropilenas netinka dėl kitos priežasties - jo negalima kloti ant grindų be siūlių. O kadangi jis turi labai aukštą šiluminio plėtimosi koeficientą, tada plečiantis linijiškai (niekur kitur niekur nėra))), jis iškart sugadins jungiamąsias detales!
Skersinis polietileno vamzdis yra pigesnis nei metalo-plastiko. (Aš nepadariau išlygos! Grindyse gali būti naudojamas ne tik bet koks metalinis plastikas! Tik kai kurie gamintojai tam tikros rūšies gaminius laiko kaip vamzdį, skirtą naudoti grindų šildymo sistemose! Ir toks vamzdis yra kelis kartus brangesnis nei įprastas, skirtas „klasikiniam“). šildymas ir vandens tiekimas!)
Bet dėl elastingumo trūkumo daug lengviau dirbti su metalu, ir jis gali būti sulenktas mažesniais spinduliais! Taigi, aš pasirinkau „klasikinę versiją“ - metalą.
Dabar pakalbėkime apie stiliaus metodus.
Jei naudojamas samdomas darbas, vamzdis paprastai pritvirtinamas prie polistireno su vadinamaisiais inkaro laikikliais. (Jiems pritvirtinti yra daug greičiau ir lengviau, nei suvynioti nailoniniais kaklaraiščiais į armatūrą, o po to apkirpti jų galus.) Bet tai dar vienas atvejis, kai rinkodara prieštarauja kokybei !!! Aš nesuprantu hidroizoliacinio sluoksnio prasmės, jei ateityje jis bus perforuojamas iki trisdešimt kartų už kvadratinį metrą !!! Taigi, vamzdį pritvirtinau prie armatūros tinklo, naudodamas nailoninius kabelių kaklaraiščius:
Išdėstant kontūrus, svarbu laikytis daugybės taisyklių.
1. Grandinė neturėtų viršyti tam tikro ilgio (16 mm vamzdžiui - tai 80 metrų). Apskritai, kuo trumpesnis - tuo geriau! Kadangi tai reiškia didesnį aušinimo skysčio srautą (dėl to mažesnis temperatūrų skirtumas) ir sumažėja siurblio apkrova. Taigi geriau padaryti dvi 40 metrų grandines ir sujungti jas lygiagrečiai per kolektorių („šukas“)
2. Kontūrų ilgis neturėtų labai skirtis, kitaip bus sunku subalansuoti sistemą.
3. Galite paguldyti „gyvatę“ ir „sraigę“. Bet tuo pačiu metu pageidautina pakaitomis vamzdį ("tiekti" ir "grįžti") - tai užtikrina didžiausią vienodumą kaitinant lygintuvą.
4. Jei kambarys yra didelis, o plokštėje būtina padaryti slopinančias siūles, vamzdis turėtų būti klojamas gofruotu vamzdžiu šių siūlių sankryžoje. Tas pats turi būti padaryta toje vietoje, kur vamzdis išeina iš betono.
5. Vamzdis neturi kirsti.
6. Grindyje neturi būti jungčių! Tik vienas vamzdžio gabalas. (Armatūra, kuri dešimtmečius tarnaus „ore“, labai greitai sprogs betone! Taip yra todėl, kad vamzdis, užkimštas iš visų pusių šiluminio plėtimosi metu, gali tik pailgėti, suspaudžiant jungiamąsias detales!)
Aš gulėjau dvigubo sraigės metodu. Pirmiausia vamzdį kloju dvigubai didesniu žingsniu ir, pasiekęs kambario vidurį, grįžtu atgal tarp išdėstytų posūkių. Aš pasirinkau „sraigės“ metodą (dar žinomą kaip „spiralė“) remdamasis tuo, kad tokiu atveju grandinė, kaip man atrodo, turės mažesnį hidrodinaminį pasipriešinimą, nes tik dviejose vietose vamzdis pasisuks 180 laipsnių, o likusi dalis - iki 90. (Jei kambarys yra stačiakampio formos. Jei jis yra kvadrato formos - tik viename!). O „gyvatėje kiekviename posūkyje - 180 laipsnių.
Norėdami supaprastinti samdomų darbuotojų darbą, savininkams paprastai tenka patirti milžiniškas materialines išlaidas. Nei vienas samdinys nesikiš į išdėstymą taip, kad kontūrai būtų tiksliai tokio paties ilgio! (Tai labai, labai sunku! Aš asmeniškai žinau!).Todėl jie išdėstomi „iš tikrųjų“. Ir savininkai, paprašę, perka labai brangius kolektorius su kiekvienos grandinės vožtuvu ir srauto matuokliu! (Kaip pavyzdį aš nusipirkau nerūdijančio plieno kolektorių trims grandinėms už 30 USD. Jis yra paprastas ir aprūpintas tik rutuliniais („uždarymo“) vožtuvais. Tą patį, bet su kiekvienos grandinės vožtuvais ir srauto matuokliais pamačiau pardavimą už 120 USD. !!! (Ir tai yra taip, kad VIENĄ KARTĄ paleidus sistemą santechnika galėtų lengvai subalansuoti kontūrus!).
Be to, su tokiu sulankstomu neišvengiamai išmetamas vamzdis !!! Juk net 20–30 metrų ilgio vamzdžio gabalas vėliau niekur nebus panaudotas !!!
Aš sugalvojau labai paprastą metodą, su kuriuo galite pasiekti tą patį kontūro ilgį su klaida (kaip aš padariau) +/- 10 cm !!!
Tam naudoju ilgą matavimo juostą ir pigiausių drabužių segtukų iš parduotuvės su fiksuota kaina rinkinį!)))
Preliminariai įvertinęs „bendrojo žemėlapio žemėlapį“, aš iš pradžių ne vamzdį, o ruletę, pritvirtindamas ant drabužių segtukų.
Faktas yra tas, kad posūkiai ir posūkiai sukelia labai didelę klaidą. Kadangi jų yra daugybė, tada lenkimas beveik stačiu kampu (tai man padeda naminis vamzdžių lenkiklis) arba tuščiaviduriai, dideliu spinduliu, aš lengvai galiu mesti / nuimti kelis metrus! Žinoma, tam reikia laiko, tačiau tai sutaupo daug pinigų (kaip aprašyta aukščiau). Be to, pasiekęs visų kontūrų ilgį visuose kambariuose tiksliai per keturiasdešimt metrų, aš visiškai, be likučių ir atliekų, panaudojau tris vamzdžių ritinius. (lygiai 200 metrų vienoje įlankoje). Tai leido sutaupyti dar daugiau - perkant ištisas įlankas, metro kaina yra daug mažesnė nei tada, kai matuojamas ir supjaustomas vamzdis!
Kai ruletė nutiesta taip, kaip tada vamzdis gulės, aš visus plėvelės posūkius pažymėjau žymekliu ir visuose kampuose pažymėjau skaitiklį (kad vėliau, klojant vamzdį, būtų patikrinta, ar teisingas klojimas. Jei kas nors nežino, ant vamzdžio yra kiekvienas metras. figūra, nurodanti jos ilgį nuo įlankos pradžios)
Mes nuimame juostos matą ir pradedame išdėstyti vamzdį. (Tuo pačiu metu jo negalima ištraukti iš įlankos! Įlanka turi būti pastatyta ir perkelta!):
Nuotrauka neperduodama, tačiau žingsnis šalia išorinių sienų yra 10 cm, kitose vietose - 15 cm. Kaip rodo praktika, toks žingsnis yra priimtiniausias. Taip išvengiama grindų „ištrypimo“, kai bendras lygintuvo storis yra 70 mm. (40 mm virš vamzdžio). Ir toks lygintuvo storis yra geras kompromisas tarp sistemos energijos ir šilumos talpos! Jei jį pagaminsite storesnį, temperatūros reguliavimo „priminimas“ įvyks tik po kelių valandų. Jei jis yra plonesnis, jis silpnai „sušils“ ir greitai atvės.
Uždėjus pirmąjį kontūrą - dūmų pertrauka! ))))
Eikime toliau!
Kaip matote, šis metodas leidžia pasiekti ne tik kontūrų ilgio lygybę, bet ir išdėstymo vienodumą! Pvz., Šiame kambaryje trys grandinės, tiksliai keturiasdešimt metrų. Ir vamzdis klojamas labai tolygiai. Nėra „šaltų“ zonų.
Tai viskas. Vamzdis nutiestas. Galite pradėti pilti.
Taip, aš beveik pamiršau dar vieną akimirką. Iš karto po vamzdžio uždėjimo jis turi būti užpildytas vandeniu esant darbiniam slėgiui! Tai būtina norint patikrinti sandarumą ir taip, kad liejant vamzdį nedeformuotų betono ar jūsų batų masė))))). Kadangi neplanuoju šiais metais paleisti sistemos (neturiu laiko atlikti visų reikiamų darbų kambaryje, kuriame bus pastatytas katilas prieš šalnas), dar nesu prijungęs vamzdžio prie šukų, o palikdamas vamzdžio galus ilgesnius, ant jų sumontavau suspaudimo armatūrą. ir prisukamas ant kiekvieno rutulinio vožtuvo. Per vieną aš per žarną tiekiau vandenį iš siurblinės, per kitą aš pūtė orą. Kai vanduo tekėjo be burbuliukų, aš sandariai uždariau abu čiaupus ir perėjau jėgas į kitą grandinę. Po to, kai lygintuvas yra visiškai sukietėjęs, aš paprasčiausiai nupjaunu vamzdį iki reikiamo dydžio, kompresoriaus pagalba išleidžiu vandenį iš grandinių (kad žiemą neužšaltų), o tada naudoju čiaupus vandens tiekimo sistemoje.
Visus parengiamuosius darbus atlikdavau vakarais, po darbo. Ir planavo lygintuvą šeštadienį.Jei kas nors nepadarė lygintuvų, paaiškinsiu - užpildyti 18 kvadratinių metrų ploto kambarį iki 70 milimetrų storio yra labai sunkus ir ilgas darbas !!!! Pakanka darbo visai dienai!
Šilumos izoliuotų grindų sluoksnio kategoriškai neįmanoma užpildyti keliais etapais !!! Tik vienu metu !!! Priešingu atveju, kai jis sušils, atvės, jis tikrai įtrūks prie šios sienos! Ir kartu su juo vamzdis įtrūks !!!
Todėl, norėdamas susitvarkyti per vieną dieną, aš, kiek įmanoma tiksliau išsiaiškinęs, kiek reikia medžiagų, į namus įmūrijau arklio smėlį, pilamas koridoriuje priešais duris ir sukraunu reikiamą kiekį maišų cemento tiesiai šioje patalpoje.
Darbe man padės mano senas betono maišytuvas, kuris jau pastatė man vieną namą.)))) Aš jį taip pat dedu tiesiai į kambarį, įsitikindamas, kad ratai ir atrama nepatektų ant vamzdžio:
Detaliau pažiūrėsiu į sprendimo sudėtį. Kai dirbate samdomą darbą, patartina atlikti vadinamąjį pusiau sausą lygintuvą. Tai atliekama pusiau automatizuotu metodu (tirpalas tiekiamas betoniniu siurbliu iš automatinio maišytuvo), todėl jis atliekamas greitai ir jo pagaminimo darbai yra pigesni nei klasikinio lygintuvo užpildymas „šlapiu metodu“. Be to, pusiau sausas lygintuvas praktiškai nesitraukia, o jo paviršius, likdamas lygus, gali būti paruoštas pagrindas galutinai dangai.
Įprastas („šlapias“) lygintuvas po sukietėjimo niekada nėra lygus! Todėl reikalingas paviršiaus išlyginimas savaime išsilyginančiais junginiais.
Bet aš nusprendžiau pasidaryti „šlapius“ lygintuvus, nes, pirma, man nereikia mokėti už darbą, ir, antra, skirtingai nuo „pusiau sausų“ jų tankis yra kelis kartus didesnis. Ir nors aš nesiruošiu važiuoti sunkvežimiu aplink kambarius, tačiau didesnis tankis ir kietumas prisideda prie didesnio šilumos laidumo ir šilumos talpos! („Akmuo“ įšyla daug greičiau nei „porėta pemza“ ir kaupia daugiau šilumos.))))
Svarstysiu tirpalo sudėtį. Gamindami jį daugelis nepaiso daugybės labai svarbių „smulkmenų“.
Pirmasis (ir labiausiai paplitęs) yra vandens kiekio ir kokybės nepaisymas. Daugelis žmonių mano, kad tai neatlieka jokio vaidmens, švarus vanduo nėra būtinas (šiaip ar taip, jis liejasi į „purvą“, o perteklius nekenkia - jis „išdžiūsta!“)))
Pirma, „riebias“ medžiagas galima ištirpinti nešvariame purviname vandenyje, kuris žymiai sumažina betono laipsnį (pvz., Molio), ir, antra, (ir svarbiausia!) Vanduo iš tirpalo niekur neišdžiūsta !!! Ji jungiasi ir lieka ten sujungta. Todėl jo perteklius labai (labai, labai)))) ženkliai sumažina prekės ženklą !!!
Teisingas yra vandens ir cemento (M500) santykis 1: 1 pagal svorį! Tačiau naudojant tokį sunkų sprendimą, labai sunku ne tik dirbti - jį paruošti net sunku! Nes jis prilimpa prie betono maišyklės ir sukasi su ja vienoje juostoje!)))) ...
Beje, kruopštus tirpalo sumaišymas taip pat yra vienas reikšmingiausių jo kokybės veiksnių! Esmė (apytiksliai) cementas yra „klijai smėlio grūdams“. Ir galutinis rezultatas labai priklauso nuo to, kiek kiekvienas smėlio grūdas yra tolygiai suteptas šiais klijais !!!
Dėl šios priežasties būtina pridėti plastifikatoriaus!
Daugelis žmonių mano, kad plastifikatorius turi tam tikras „chemines“ savybes, suteikdamas betono atsparumą šalčiui ir tankį. Iš tikrųjų plastifikatorius yra tiesiog labai efektyvus „smėlio grūdų tepalas“. Ir visos aukščiau išvardytos savybės yra pasiekiamos dėl to, kad mes turime galimybę paruošti plastikinį ir gerai sumaišytą tirpalą sunaudodami mažiau vandens! (Štai kodėl jis bus aukštesnės klasės ir atsparus šalčiui).
Be to, klojant daug lengviau užklijuoti! Padidėjęs sklandumas, jis greitai kondensuojasi („sėdi“)!
Parduodame dviejų tipų cementą: M500 D0 (jis yra be priedų) ir M500 D20 (jame yra 20% priedų). Kadaise 400-asis susidūrė su seniai, bet per pastaruosius dešimt metų to nebuvo matyti, todėl pakalbėkime apie „500-ąjį“.
Yra paplitusi klaidinga nuomonė, kad betonas, paruoštas ant D0 cemento, yra stipresnis nei ant D20. Todėl visi stengiasi įsigyti tik „nulį“.Neanalizuodami, žmonės tai susieja su tuo, kad "praskiesti nereikia! Mes imame tik švarų! Nors jis brangesnis, betonas bus stipresnis !!!" O „Ypač gabūs“ sako, kad „galite mažiau purkšti“. Kai bandai jiems paaiškinti, kad jis nėra stipresnis (galų gale abiejų jėgos ženklas yra tas pats - M500), jie motyvuoja savo poziciją tuo, kad „kodėl tada tik D0 eina į grindinio plokštes ir paminklus? !!!“)))
Tai tiesa. Gaminant plyteles ir paminklus naudojamas tik grynas cementas, be priedų! Bet tai visai nėra patvarumo klausimas !! Ir tik tuo metu, per kurį jis įgyja šią apskaičiuotą jėgą! „Nulis“ sustingsta jau kitą dieną !!!
Štai kodėl lygintuvams aš visada naudoju cementą M500 D20. Tai yra pigiau, o lygintuvą kitą dieną galima nušluostyti, pataisyti mentele išilgai sienų! Taip, ir per dieną vis tiek galite!
Taigi, tai jo kokybė šiuo atveju - tik į gera! Bet, gaminant plyteles, priešingai, niekas nenori, kad jų formos būtų užpildytos keletą dienų! ))))
Dabar apie smėlį. Kaip žinote, kuo stipresni ir kietesni smėlio grūdeliai - tuo stipresnis ir kietesnis lygintuvas. Dulkių dalelės yra porėtos, todėl smėlį reikia nuplauti, jei norime labai stipraus lygintuvo. Geriausią rezultatą suteikia karjero smėlis, tačiau upės smėlis yra pigesnis (upės smėlis yra apvalus, todėl iš jo pagamintas betonas nėra toks stiprus.). Netoli mūsų nėra didžiausio smėlio ir žvyro mišinio Europoje. Yra įmonė, kuri sėja ASG frakcijomis, plauna ir parduoda smėlį, sijodama skirtingas frakcijas ir skalda. (Tai yra, ASG išardomas į dalis!)))).
Prieš keletą metų iš jų nusipirkau aukščiausios kokybės kategorijos smėlį, nes man reikėjo užpildyti lubas virš rūsio, o man reikėjo labai stipraus betono. Kadangi transportavimo išlaidos sudaro liūto dalį smėlio kainos, aš iškart nusipirkau 10 tonų. (Nors man reikėjo pusantro). Bet pusantro nė vieno nepasisekė, o penki iš dešimties kaina skiriasi 10–15 procentų!))). Taigi tada nusprendžiau imtis daug - tai naudinga statybvietėje. Tada naudokite pagal poreikį, atsargiai uždenkite likusią plėvele, kad nepatektų į šiukšles ir augalų sėklas. Dabar aš dirbau jam.
Tirpalo santykis yra 1: 3 (cementas: smėlis). Vanduo, kaip jau minėta - pagal cemento masę. Plastifikatorius - pagal instrukcijas ant pakuotės. Kaip parodė praktika, betonas iš šiurkščiavilnių nuplauto smėlio, kurio proporcijos ir geras maišymas yra stipresnis nei akmenų. (Aš nejuokauju. Po dvejų metų turėjau nugirsti lėkštę, kurią man užliejo))). Kai sutikau akmenį - darbas paspartėjo! Tai lengviau sulaužyti perforatoriumi nei "mėlyną" betoną!))))).
Tiesiai mano kambaryje stovėjo betono maišyklė. Viską išmatuojau kibirėliais (specialiai nusipirkau keturis vienodus plastikinius kibirus prie šviesoforo)))). Pirmiausia į kibirą jis išpylė išmatuotą plastifikatoriaus dalį, paskui iš žarnos išpylė iki pusės kibirą vandens. Supyliau jį į betono maišyklę, įjungiau ir įpyliau pilną kibirą cemento. ruošdamas „pieną“, pilamas smėlis į kibirus. Jis išpylė tris kaušus su pertraukomis, kitaip jis „susitrauks“. Kai tirpalas buvo kruopščiai sumaišytas (tai matyti iš to, kad „kietas“ kietas tirpalas pasižymėjo skystumu, kuris anksčiau jam nebuvo būdingas!), Nukoškite jį tiesiai ant grindų! Po betono maišytuvu.
Betono maišyklė vėl buvo „įkraunama“ (laimei, kaušai buvo pilni, kol pirmoji dalis buvo pakeliui). Ir jis su kastuvu nešė tirpalą.
Jis dirbo guminiais batais. Iš pradžių tirpalą jis tolygiai paskirstė po visą kambarį, kol visiškai nuslėpė vamzdį. Tokiu atveju, įdėjęs tirpalą, sukrėtė tinklelį. Tirpalas pateko po juo ir atgal jo nepraleido, net jei darėte spaudimą tinkleliui kojomis.
Šis kambarys, kuris yra nuotraukose, jau buvo paskutinis. Pirmajame kaip švyturius naudojau putplasčio sklendę išilgai sienų (minėta aukščiau) ir profilinius vamzdžius, kurių skerspjūvis yra nuo 40 iki 25 mm. Aš juos išpyliau ant skiedinio krantinių, uždėjau guminiu plaktuku ir virš jų ištraukiau lygintuvą. Tada jis juos išėmė ir užpildė iš jų likusias urvas ...
Tada aš supratau, kad jūs galite išsiversti be vamzdžių, naudodamiesi tik tokiais polistireno gabalėliais, kurie statomi lygiu išilgai sienų ir tokiu lygiu:
Ir galų gale buvo taip tingus, kad aš visai nedariau jokių švyturių!))))).Net putos išilgai sienų buvo per daug tingios, kad priliptų prie lygio. Tiesiog prikabinau, kaip atsitiko, ir viskas.)))). Jis susitvarkė be jokių švyturėlių.
Kai visas vamzdis buvo paslėptas, pradėjau kloti skiedinį išilgai sienų. Tuo pačiu metu ją paskirstė ir sutankino putų tarka kad jis buvo „maždaug šiek tiek aukštesnis nei būtina“)))) Taigi, per kelias valandas, apėjo visą kambarį ratu. Iki to laiko tas sprendimas, kurį aš pateikiau pirmas, jau gerai atsisėdo ir aš pradėjau jį lyginti, trindamas lygį lygiu reikiamo aukščio plotu. Būdamas „pradžios taško“ aukštyje, aš turėjau duris, už kurių jau buvo paruoštas lygintuvas, be to, pamatas po židiniu, kurį anksčiau užliejau, buvo švyturys.
Technologija yra paprasta, tačiau reikalauja nuolatinės rankų įtampos (galų gale, visada reikia išlaikyti lygį, kad burbulas būtų tiksliai viduryje, tuo pačiu judant tirpalo masę. Ir ne visada jis (masė) yra simetriškai išdėstytas. Dažniausiai jūs turite jį perkelti vienu lygio lygiu. Taigi, pakrovus betono maišyklę, tempiant ir sukant kaušus smėliu ir cementu, galiu pasakyti, kad tai buvo poilsis!)))).
Taigi aš vaikščiojau po viso kambario perimetrą. Viskas susiliejo. Judino betono maišyklę į duris ir ėmė tvirtinti likusią erdvę. Jau buvo dar lengviau išlyginti vidurį. Galų gale, lygis dabar galėjo pasiekti kraštus į jau užtvindytas zonas.
Taigi, švyturiai yra nereikalingi))))). Be to, jūs neturėtumėte "aptverti" kai kurių sudėtingų konstrukcijų, pagamintų iš medžio.)))) Maksimaliai (jei visiškai nėra patirties, arba silpni riešai), galite padaryti kaip aš darau pirmame kambaryje - vamzdžius ant kumpių padėkite iš kieto tirpalo.
Kitą dieną aš atėjau ir ištaisiau trūkumus. (Toje vietoje, kur lygintuvas ribojasi su siena, kartais prie sienos yra prispaudžiami „kvapikliai“, kurie susidaro už lygio, kai įspaudžiate į tirpalą. Be to, toje vietoje, kur baigėte darbą, tirpalas jau buvo prisotintas „išsiųstu“ iš tai yra aprūpinimas drėgme ir dažnai juda „šonai“, kurie sudarė lygio pabaigą. Taip pat kampuose ir vietose, iš kurių išeina vamzdžiai, kartais atsiranda nedidelių trūkumų. Neįmanoma įdėti pastangų ir laiko perdaryti. kaip jau rašiau, tirpalas ant cemento, pridedant šlako Ar tą dieną visa tai teisinga. Aš tiesiog atsargiai supjaustyti visą perteklių su mentele ir išliejo lygintuvu vandens. (Man nereikia kalbėti apie tai po įdiegimo, jums reikia sandariai uždarykite visas duris ir langus! Tirpalas turi neišdžiūtų!)
Žinoma, lygintuvas jau nustojo būti visiškai lygus, kaip atrodė vakar. „Šlapios“ grindys kietėjant visada suteikia netolygų susitraukimą:
Bet pritaikęs lygį niekur neradau tarpo, daugiau nei pusantro milimetro. Todėl labai mažai savaime išsilyginančių kompozicijų!
Paprastoms grindims aš to visiškai nenaudočiau - po laminatu įdėčiau trijų milimetrų pagrindą iš putplasčio polietileno ir jis paslėptų visus iškilimus! Bet aš, greičiausiai, kaip galutinę dangą klosiu vinilo laminatą arba vinilo plyteles (kol tikrai nenusprendžiau). Pirmasis dedamas be substrato (kad gerai atliktų šilumą), antrasis yra klijuojamas klijais! Taigi bet kokiu atveju jums reikia idealiai lygaus paviršiaus!
Tai viskas dabar! Apie jungiamąsias grandines, laidų vamzdžius, siurblius, šukas ir baterijas, matyt, tada parašysiu atskirą leidinį.
P.S. Šioje svetainėje buvo straipsnis apie tai, kaip galite ekonomiškai padaryti grindinis šildymas. Ten žmonės taupė dėl nepakankamo medžiagų tiekimo ir praleido svarbius dalykus! Manau, kad šis požiūris netiesa! Aš neskaičiavau savo grindų kvadratinio metro kainos, tačiau, skaitydamas jo straipsnį, automatiškai sau pastebėjau, kad izoliacija yra pigesnė (ir ne silpnesnė), vamzdžiai pigesni (ir ilgesni), aš neturiu jokių išlaidų švyturiams, betono tūris Aš turiu mažiau nei trečdalį (tuo pačiu metu grindys bus mažiau inertiškos, o šilumos perdavimas iš jų daugiau).
Turite sutaupyti tobulindami technologijas, bet ne medžiagas!