» Temos » Patarimai »Ekonomiškos dienos šviesos su rūko žibintais

Ekonominiai dienos žibintai su rūko žibintais


Visi šiuolaikiški automobiliai jie turi „Daytime Running Lights“ (DRL) režimą, ant senų užsienio ir buitinių automobilių tokio „turto" nėra, kiekvienas išpūstas savaip. Šiame straipsnyje aprašau savo išradimo „kankinimus“. Turiu seną „Opel Vectra B 1996“

Idėja sukurti ekonomišką ir automatinį dienos šviesos įtraukimą naudojant rūko žibintus man kilo labai seniai (nemeluosiu 2011–12). Pirmiausia išbandžiau visų rūšių kiniškas LED lemputes, žibintus. Visam tam reikėjo pakeisti priekinį žibintą, arba kabinti / klijuoti prie buferio ir pan. Tai man nepatiko, be to, mačiau ant kitų automobilių, kaip pradeda mirksėti LED lemputės ar net šviečia tolygiai. Pasirinkus galimybę įtraukti rūko žibintus, akumuliatorius sėsis greičiau artimų kelionių po miestą metu, ypač žiemą. Vietoj DRL aš taip pat atmečiau įtrauktus matmenis dėl dienos laiko slapto naudojimo ir dėl to, kad juos galima netyčia palikti įjungtus stovėjimo aikštelėje. Ir jei pamiršite juos įjungti, jums gali kilti bauda.

Taigi užduotis: automatiškai įjunkite rūko žibintus, išjunkite, kai įjungiami matmenys, artimoji šviesa arba kai išjungtas uždegimas.

Pirmoji grandinė gimė relės logika.

Ryšio parinktis nuotraukoje:



Kai degimas įjungtas ir artimoji šviesa yra išjungta, DRL režimas įjungiamas automatiškai. Rūko žibintai jungiami nuosekliai iki + 12 V, atitinkamai, sunaudoja mažiau.

Grandinės aprašymas: įjungus degimą (artimoji šviesa išjungta), srovė teka per lygiagrečiai sujungtas relių ritinius K1, K2, K3, tada per tiesioginį atviro diodo D1 perėjimą ir per artimąją šviesą į žemę. Artimųjų šviesų lempų kaitrumas yra mažas, palyginti su relinių apvijų pasipriešinimu, todėl apvijose bus beveik visa maitinimo įtampa. Relės įsijungia, kontaktas K1.1 tiekia 12 V, o kontaktai K2.1 ir K3.1 keičia rūko žibintų jungimą iš lygiagrečių į nuoseklųjį.

Kai įjungiate artimųjų šviesų šviesą ant minusinių relių apvijų gnybtų, masė išnyksta, relės atjungiamos ir DRL išjungiamas. D1 diodas grandinėje reikalingas tam, kad relė neįsijungtų, kai uždegimas išjungtas ir artimoji šviesa įjungta. „Opel Vectra B“ artimoji šviesa įjungiama nepriklausomai nuo uždegimo.

Aprašymo paaiškinimas:



Su pliusais: galų gale, automatizavimas, papildomas rūko žibintų šildymas puse įtampos, 3 relių ir papildomų laidų kaina, riebalų minusas: supjaustykite standartinius laidus, ištempkite laidus prie kiekvieno rūko ir mažo rūko žibintų ryškumo dienos šviesos režimu.

Aš nusprendžiau atlikti kitą užduoties vykdymo tobulinimą iš to, ką turiu po ranka elektroniniu būdu, be didelių laidų pakeitimų.

Užduotis: automatika + PWM rūko valdymas, prijungimas prie standartinių laidų automobilyje. Įvyko grandinė ant nebrangaus mikrovaldiklio PIC12F629. Programa buvo parašyta montuotoju.

Algoritmas: sudegusiame automobilyje, judesio pradžioje ir matmenys netaikomi, rūko žibintams, naudojant PWM (apie 9 V), naudojama žemos įtampos įtampa. DRL režimas išjungiamas, kai išjungiamas degimas, įjungiami matmenys / artimoji šviesa / rūko žibintai. Judesio valdymas yra pastovus, jei judesio matmenys buvo įjungti, o tada išjungti - įjungtas DRL režimas.

Aš nepradėjau išjungti DRL ant sustojusio automobilio kamštyje ar prie šviesoforo, nes DPS mano slapyvardis parodys, kad jūs automatiškai įjungiate šviesą važiuodami brangs. Be to, režimą galite išjungti rankiniu būdu įjungdami ir išjungdami matmenis.



Schema veikia, ji stovėjo ant mano „Opel“ maždaug 7 metus ir, palyginti su nuolat įjungiamais rūko žibintais, tokiais kaip DRL, pastebima, kad šiame režime akumuliatorius išsikrauna mažiau. Nieko neišmatuojau, vien analizė. Rašydamas straipsnį staiga supratau, kad per visą šį laiką NIEKADA NEkeičiau svogūnėlių rūke! Nors buvo ir anksčiau, yra paprastų buitinių.

Informacija, kurios reikės pakartoti:
1. PIC12F629 -1; („Chip-Dip“ kaina - 97 rubliai, nupirkta už 37 rublius.)
2. -1; (5 V įtampos reguliatorius)
3. Visi varžai 0,125 W, nominali vertė grandinėje;
4. Diodai D1, D2, D3 - 1N1401. (bet kokia maža galia)
5. Diodai D4, D5 - 1N1404; (galingesnis, 1A)
6. Keraminiai ir elektrolitiniai kondensatoriai nurodyti diagramoje.
7. Droselis L1 - naudojama ritė iš automobilio relės.
8. IRLML2803 - 2vnt .; MOSFET lauko efekto tranzistorius (bet koks N tipo, tinkamas 1-5A srovei ir ne mažesnei kaip 20 V įtampai, pavyzdžiui, SMD AO3400, pirktas už 96 rublius - 100 vnt.)
9. -1; MOSFET, galingas N tipo lauko efekto tranzistorius. Tai nepasirodė galingas P tipo lauko efekto tranzistorius, tačiau daugybė galingų N tipo tranzistorių yra senose pagrindinėse plokštėse, iš kurių vieną naudoju čia.

Visiškas tranzistoriaus atidarymas pasiekiamas, jei valdymo įtampa prie vartų yra didesnė kaip 16V. Esant 12 V, vartai prie vartų kartu su dažniu pakeitė amplitudę tranzistoriaus išvestyje ir dėl to stiprus jo kaitinimas išsprendė šią problemą pridedant L1, D5, C6, o dabar vartai PWM, kurių amplitudė 20V. 10kHz dažnis. Prie radiatoriaus reikia sumontuoti galingą tranzistorių, aš turiu ant briaunotų radiatorių iš kompiuterio maitinimo šaltinio 6x6cm. Aš surinkau grandinę ant duonos lentos, o gatavą prietaisą įdėjau į bloką nuo žadintuvo.



Jei programinės įrangos valdikliui reikalingas programuotojas, aš užprogramuoju naudodamas PICKit2.
: 020000040000FA
: 040000000C28831233
: 08000800A3000308A400240872
: 100010008300A30E230E090083166400DE308100E6
: 1000200083128501073099008316383085008312CA
: 10003000851D0C2864004920851A0C281430A10065
: 100040006400051A20286400051E2328A10B20281F
: 10005000851D0C2864004920851A0C280515000010
: 10006000000064004E20051100000064004E20D6
: 10007000851D0C286400851A0C282E280530A20046
: 100080001430A10064000000A10B4228A20B4028FC
: 100090000800A7016400A70B4A2808001930A70030
: 0600A000A70B5028080028
: 02400E00CC0FD5
: 00000001FF


Baigtą įrenginį nėra sunku prijungti. Signalai - matmenys, greičio jutiklis, avarinio alyvos slėgio jutiklis (generatoriaus signalas netinka) yra prietaisų skydo jungtyje beveik visuose užsienio automobiliuose iki 2005 m. Buityje taip pat yra naujų. Maitinimas + 12 V jungiamas per 15A saugiklį prie uždegimo (diagramose nurodytas kaip 15 gnybtas), arba geriau prie ACC (nurodytas 75 gnybto schemose), prietaiso išvestis yra rūkas. Jei turite klausimų, galiu atsakyti komentaruose. Aš galiu padėti programuoti valdiklį arba atsiųsti užprogramuotą.

Prijungimo schema prietaisų skydelyje „Opel Vectra B“:

Tinka temai

Susijusios temos

Pridėti komentarą

    • šypsotisšypsosixaxagerainežiniaYahoonea
      viršininkassubraižytikvailystaiptaip-taipagresyvusslapta
      atsiprašaušoktišokis2šokis3atleiskpadėtigėrimai
      sustotidraugaigeraigerašvilpukassupyktiliežuvis
      rūkytiplojimaiklastingaspareikštiniokojantisdon-t_mentionatsisiųsti
      šilumanedrąsusjuoktis1mdasusitikimasmoskingneigiamas
      not_ipopkornasnubaustiskaitytigąsdintigąsdinapaieška
      gundytiačiūtaito_clueumnikūmussusitarti
      blogaibičiųjuoda akisblum3skaistalaipasigirtinuobodulys
      cenzūruotamalonumasslapta2grasintipergalėju„sun_bespectacled“
      šoktipagarbalolišlenktaslaukiamekrutojusya_za
      ya_dobryipagalbininkasne_huliganne_othodifludisuždraustiarti
19 komentarai
Svečias Pavelas
Sveiki!
Prašau patarti:
kaip padaryti tai paprastesnį, kad DRL išsijungtų, kai įjungiami matmenys arba artimasis (artimasis neveikia be uždegimo)? Atrodo, kaip suprantu, per diodą ...
Tik čia yra 24 voltų sunkvežimis MAN.
Noriu pasiūlyti atidaryti vienos lempos masę ir pritaikyti pliusą, paaiškėja, kad bus nuoseklus įjungimas, o atidaroma kita relė, kad įjungus matmenis relė persijungtų minus atgal
[u] [/ u]
Taigi nesiginčiju. Aš tik patikslinu ...
Juk šios klaidingos nuomonės yra didžiulės !!! Turime didelę pusę žmonių, kurie nežino, kad net visiškai veikiančiame įrenginyje akumuliatorių reikia išimti ir prižiūrėti. Iš likusios pusės du trečdaliai tiksliai nežino, kaip ji turėtų būti aptarnaujama. Jie tikriausiai išgirdo: „Turime važiuoti naktį!“))))). Tuo pačiu metu jis nežino, kaip reikia „važiuoti“, kokiomis srovėmis ir pan. Ir tai visai nėra „naktis“, o laikas, kurio reikia ...)))). Kartais tai trunka keletą dienų.)))
Dėl to daugelis mano, kad nuo trejų iki ketverių metų akumuliatorius jau yra senas ir „ko jūs iš jo norite?“.)))). Ir aš noriu, kad jis dirbtų septynerius ar aštuonerius metus, jei tai yra pigu ir paprasta, ir penkiolika metų, jei jį sukūrė garsus gamintojas, kuris tiekia transporterį ...)))). Ir kad jis tuo pačiu išlaikytų maksimalų pajėgumą ir neprarastų jo perpus po pirmųjų metų ...
Ir viskas, ko jums reikia, yra suprasti jo darbo esmę ir jame vykstančius procesus, laiku jį prižiūrėti ir stebėti generatoriaus būklę automobilyje ...
Na, žinoma, aptarnauti TIKRAI, nepainiodami sąvokų „srovė“ ir „įtampa“ ir žinodami, ką tiksliai darote ...
Autorius
Mieli, perskaitykite automobilio medžiagą. Reguliatorius netgi turi atitinkamą pavadinimą.
Valerijusnesiginčyk. Žmogaus klaidos yra jo paties verslas.
Man ypač patiko šis perlas - „“. Tai fenomenalu !!!
Atsiprašome, bet jūs, kaip, sakote viską „tarsi“ teisingai, bet .... jūs turite daugybę klaidingų nuomonių, būdingų daugumai vairuotojų ...
Gerbiamieji, akumuliatorius įkraunamas srove, kuri tampa lygi nominaliajai esant darbiniam greičiui, ir tai nėra mažesnė nei 2500-3000 benzininiuose varikliuose, esant mažesniems apsisukimams srovė bus mažesnė.

Štai ką aš pasakiau aukščiau apie šią klaidą. Tai gana įprasta ...
Kad suprastumėte, kad klystate, pagalvokite apie tai: KAS YRA DABART ??? ... Galų gale, automobilis, kaip jau sakiau, įkrovimas atliekamas pastovios ĮTAKOS vertės, o ne CURRENT, metodu! Vidinis visiškai įkrauto akumuliatoriaus atsparumas yra didelis, todėl reikia mažos srovės. Tik akumuliatorius, kuris nebuvo išimtas iš mašinos per metus, negalės visiškai įkrauti tokiomis sąlygomis (skaitykite: su puse įkrovos ir jau su sulfatu ant plokštelių)))
plius savikrovė (ypač žiemą).
Veikianti baterija beveik neturi savaiminio išsikrovimo. Jo talpa truks apie metus ... Pagrindinis automobilis su duslintuvu yra imobilaizeris. Žiemą, atvirkščiai, padidėja elektrolito tankis - galų gale jie pridėjo vandens, o jūs jį įkrovote jau žemoje temperatūroje.
kad paleidus įrenginį nekiltų problemų dėl „negyvos baterijos“, turite važiuoti maždaug 15 minučių ar net didesniu greičiu, atsižvelgiant į akumuliatoriaus būklę ir ant jo esančius kontaktus.

Minimalus - pusvalandis !!! Realiame gyvenime to beveik neįmanoma pastebėti. Būtent todėl du kartus per metus akumuliatorius išimamas iš automobilio ir įkraunamas ant stacionaro įkroviklio.
Generatoriaus įtampos reguliatorius tiksliai riboja įtampą, kad elektroniniai komponentai neišdegtų, o pati baterija neišsipūstų. Jis įsijungia tik esant įtampos pertekliui švininėms baterijoms, ne aukštesnėms kaip 14,4 V, prieš tai ji nedalyvauja įkrovimo procese

Tai yra, jis veikia VISADA! Nes įtampa net laisvąja eiga dažnai būna didesnė.
Prieš tai jis nedalyvauja įkrovimo procese (nemažina ir nepadidina srovės).

Tu vėl klydai! Jis neturi nieko bendra su dabartine !!! Tik stresui!
Dirbant tuščiąja eiga, puikiai eksploatuojamas generatorius su tinkama naudoti baterija gali išlaikyti 13 V įtampą. Tai nėra gedimas ir nereiškia, kad pakeisite kurį nors iš jų.

Tai yra NEMOKAMAI !!! Ir sakoma, kad generatoriui reikalinga techninė priežiūra !!! (Paprastai - šepetėlio keitimas)
Taigi važiuoti NĖRA !!! Aš kartoju: kai įjungiama viskas, ką galima įjungti, tuščiosios eigos įtampa neturėtų būti mažesnė nei 14 voltų !!! 13.8 - vis tiek galite važiuoti, bet nepageidautina !!! Bet jei taip, tuomet įkroviklį turite krauti jau ne du kartus per metus, o geriausia kiekvieną mėnesį. Priešingu atveju jūsų akumuliatorius (net naujas) truks ilgiau nei trejus ar ketverius metus!
Autorius
Gerbiamieji, akumuliatorius įkraunamas srove, kuri tampa lygi nominaliajai esant darbiniam greičiui, ir tai nėra mažesnė nei 2500-3000 benzininiuose varikliuose, esant mažesniems apsisukimams srovė bus mažesnė. Atitinkamai norint atkurti starteriui sunaudotą akumuliatoriaus talpą, reikia daugiau laiko esant mažesnei srovei (laisvąja eiga). Dirbant su dideliais apsisukimais, reikia mažiau laiko. Bet tai yra idealu. Pridėkite pridėtą viryklę, žibintus, muziką ir kt. o dabar reikia važiuoti ilgiau darbiniu greičiu arba išlaikyti didelį greitį. Tai reikalinga tik tam, kad būtų atkurta sunaudota variklio paleidimo galia, bet taip pat reikia atstatyti išeikvotų akumuliatorių talpą automobilių stovėjimo aikštelėje iš visų elektroninių blokų budėjimo režimo ir savaiminio iškrovimo (ypač žiemą). Jei į visa tai atsižvelgiama, tada norint išvengti problemų su augalu dėl „neveikiančios baterijos“ paleidus reikia važiuoti maždaug 15 minučių ar net didesniu darbiniu greičiu, atsižvelgiant į akumuliatoriaus būklę ir ant jo esančius kontaktus. Ir atitinkamai sumažinkite vartojimą trumpų kelionių metu, išjunkite nereikalingus vartotojus ir pan. Generatoriaus įtampos reguliatorius tiksliai riboja įtampą, kad elektroniniai komponentai neišdegtų, o pati baterija neišsipūstų. Jis įsijungia tik esant ne aukštesnei kaip 14,4 V švino akumuliatorių įtampos pertekliui, prieš tai jis nedalyvauja įkrovimo procese (jis nemažina ir nedidina srovės). Dirbant tuščiąja eiga, puikiai eksploatuojamas generatorius su tinkama naudoti baterija gali išlaikyti 13 V įtampą. Tai nėra gedimas ir nereiškia, kad pakeisite kurį nors iš jų.
Vis dėlto ačiū už komentarą.
Citata: Valerijus
NETIESA !!! Skirtumas yra labai mažas!

Visiškai teisus.
Automobilyje esanti baterija įkraunama maždaug 1A srove. Šiuolaikinių automobilių generatoriai sukuria iki 120 A srovę esant 5000 aps./min. Net jei ties XX maksimali srovė yra apie 20A, tada jos bus daugiau nei pakankamai ne tik įkrovimui, bet ir apšvietimui, oro kondicionavimui, muzikai ir kt.
Dažnas klaidingas supratimas: "Tuščiąja eiga akumuliatorius įkraunamas daug silpniau nei dideliu greičiu!"
NETIESA !!! Skirtumas yra labai mažas!
Automobilis naudoja akumuliatoriaus įkrovimo su pastovia įtampos verte metodą! Jei įjungus priekinius žibintus ir viryklės ventiliatorių įtampa yra mažesnė nei 14 voltų, tai jau sugedęs automobilis !!!!)))
Ir jei jai yra 14, tada didžiausių dujų ji yra 14,4! (Priešingu atveju sugedęs relės reguliatorius (arba kas yra).
Jei akumuliatorius išsikrauna įtraukęs papildomą. apkrova (ne galinga! ne kitas starteris ir ne kaitinimo žvakės))))), tada tai tik rodo gedimą!
Citata: Giradik
kai visiškai įjungtas, rūkas greičiau įsižiebia keliaujant po miestą,

Tai reiškia, kad yra netvarka su 1) generatoriumi ar 2) akumuliatoriumi.
Važiuojant oru variklis visada dirba dideliu greičiu (2000–4000). Būtent tokiais greičiais generatorius suteikia maksimalią galią.Taigi, jei kelionė trunka ne 5–10 minučių, tada akumuliatorius tiesiog turi būti visada įkraunamas. Mano 40 metų vairavimo patirtis tai visiškai patvirtina.
Mano diagramoje DRL įsijungia automatiškai, kai pasukate uždegimo raktą, taip pat automatiškai išsijungia. Neįmanoma pamiršti jų išjungti.
Autorius
Kodėl gi ne, jei viskas tinka. Kai visiškai įjungiau rūko žibintus, akumuliatorius greičiau išsikraipė keliaujant po miestą, apie tai rašiau straipsnyje. Todėl jis apsisprendė dėl ekonominio įtraukimo ir apsvarstė galimybes. Žinoma, automatinis įtraukimas, kad negalvotumėte: „įjungtas / neįjungtas“ išeinant.
P.S. Kadangi pats diagnostikas diagnozuodamas injekciją automobiliui, kuriame nėra žaizdų, kartais reikia išjungti visus vartotojus, pavyzdžiui, pritaikant droselio sklendę ir pan. Todėl visiems patogiams „losjonams“ dažau algoritmus, naudojamus dirbant su pigiais mikrovaldikliais, naudoju „PIC12F629“. Beje, jie pasirodo patikimesni ir paprastesni (naudojant man reikalingą darbo algoritmą). Aš kažkaip išdėstysiu imobilaizerio grandinę (aktyvią vagystę), kurią 90-aisiais aš dedu į automobilius su atskirais elementais, o paskui į mikrovaldiklį.
Ačiū už komentarą, daugiau namų gaminių, patogesnio gyvenimo!
Per šaltą siūlą L2, žinoma.

Relė K1 - artimųjų šviesų arba PTF įtraukimas arba bet kas, ką norite naudoti kaip DRL.
L2 - lempos matmenys.
Jei šoniniai žibintai neįjungti, tada K1 šaudo per šaltą sriegį L1 ir įjungia DRL. Kai tik matmenys įjungiami, DRL išeina.
Jūs, žinoma, galite eskizuoti laidus ir užrišti juos ant rankinio stabdžio arba kur tik norite. Prisiminkite tik vieną dalyką - kuo paprastesnis, tuo patikimesnis.
Aš su tokiu diodu važinėju 7 metus. Kaip DRL naudojami artimi priekiniai žibintai.
Autorius
Sutinku, galite. Ant vieno „VW Passat“ taip pat buvo matyti DRL valdymas per rankinį stabdį. Kol nepaleidi, DRL neįsijungia. Tačiau buvo 2 galingų P tipo lauko darbininkų grandinė su PWM. Mano grandinėje su relė taip pat galite naudoti neigiamą K1 relės laidą (85 arba 86, aš to nenurodžiau diagramoje) per diodą, kuris turi būti atskirai prijungtas prie generatoriaus lempos prietaisų skydelyje, tada DRL bus įjungti tik tada, kai variklis veikia.
Autorius
Citata: Nruter
Kodėl reikia aptverti sodą? Pakanka vieno diodo.

Mielieji, aš nesupratau komentaro apie vieną diodą ...
morrano
Ir kodėl tiek daug šlamšto schemoje. Jam trūksta dviejų relių su NZK ir NOC kontaktais.
Kodėl reikia aptverti sodą? Pakanka vieno diodo.
Svečias Vladimiras
Pagarba namie! Tiesa, aš pats padariau viską ant relės ir + įjungiau maitinimą per stovėjimo stabdžio galinį jungiklį.

Mes patariame perskaityti:

Perduokite jį išmaniajam telefonui ...